Bad Bunny nu a câștigat doar trei premii Grammy printre care și Album of the Year.
A fost o prezență greu de ignorat pe covorul roșu, a ocupat un spațiu pe care moda de lux nu i l-a destinat niciodată și a refuzat să-și ceară scuze pentru faptul că există.
Costumul creat de Schiaparelli, pentru Bad Bunny, pentru covorul roșu nu a fost despre croitorie, broderie sau spectacol. A fost despre putere. Despre cine poate întruchipa luxul, al cui corp este considerat demn de couture și cui i se permite să stea la intersecția dintre artă, masculinitate și cultură globală fără a se traduce în ceva mai „acceptabil”.
Creatorilor de couture le place să pretindă că există deasupra politicii și a discursurilor cu impact social. Nu au existat niciodată curente, trenduri sau piese vestimentare disparate de contextul socio-politic în care au apărut. Personal, mă bucur să văd piese vestimentare care pun la îndoială normele și deschid discuții despre status, masculinitate versus feminitate și identitatea de gen.
De la suprarealismul lui Elsei Schiaparelli la provocările sculpturale ale lui Daniel Roseberry, casa de modă a fost întotdeauna obsedată de corpuri exagerându-le, fragmentându-le, transformându-le în simboluri și ignorând de cele mai multe ori practicalitatea în favoarea mesajului. Crearea costumului pe imaginea lui Bad Bunny nu a fost o abatere de la această moștenire. A fost continuarea sa logică.
Costumul creat pentru Bad Bunny este un simbol, o deconstruire a încorsetărilor sociale prin reinterpretarea imaginii unui corset și mulând-o pe proporțiile unui corp real. Sacoul este un atac direct și clar la normele europene de frumusețe care de cele mai multe ori degenerează în body dysmorphia și nefericire în încercarea de a atinge standarde nerealiste. Mesajul acestei piese se potrivește foarte bine cu imaginea lui Bad Bunny, care mizează pe negarea standardelor masculine și redefinirea lor. Imaginea lui pe covorul roșu este un refuz la a se conforma unor reguli învechite.
El nu interpretează masculinitatea, o interoghează. Nu se înmoaie pentru a fi lizibil. Nu întreabă dacă prezența sa îi face pe oameni să se simtă inconfortabil. Și tocmai acest disconfort este ideea.
La Schiaparelli, masculinitatea nu era blindată sau minimizată, era concepută, creată, expusă. Corpul nu era ascuns sub o croială „respectabilă”, nici exagerată până la parodie. Pur și simplu exista, împodobită, intenționată, fără rușine. Într-un sistem de modă care încă tratează îmbrăcămintea bărbaților pe covorul roșu fie ca fiind plictisitoare, fie „curajoasă” atunci când îndrăznește să devieze, acest lucru relevă cât de diferențiate sunt așteptările prin prisma genului.
Bad Bunny nu a blurat normele de gen pentru a șoca. Nu a „experimentat”. Nu a explicat.
S-a prezentat ca el însuși, iar designerul s-a mulat pe personalitatea lui.
Timp de decenii, artiștii de origini latine au fost poziționați ca oaspeți în cultura globală. Invitați, dar rareori în centrul atenției. Sărbătoriți, dar adesea estetizați. De succes, dar constrânși să se asimileze. Corpurile și accentele lor marcate ca „aromă”, un fel de curiozitate exotică, nu ca autoritate.
Schiaparelli nu l-a ridicat pe Bad Bunny la înălțime. Bad Bunny a forțat couture-ul să ia în considerare locul în care cultura trăiește de fapt acum. Nu în vechile saloane europene sau în tradiții păstrate cu grijă, ci în corpuri diasporice, hibride, fără scuze politice, care refuză să aleagă între blândețe și forță, spectacol și seriozitate.
Este o scenă care decide care identități sunt lizibile, care corpuri sunt ornamentale și care povești merită să fie spuse fără note de subsol. A câștiga un Grammy îmbrăcat în couture radical nu este doar vizibilitate, vorbim de legitimitate fără asimilare. Este succes fără diluare.
Bad Bunny nu și-a atenuat specificitatea culturală pentru a fi luat în serios. Nu și-a neutralizat masculinitatea pentru a fi considerat elegant. Nu a schimbat disconfortul pentru aprobare … în schimb, luxul și-a ajustat privirea.
Aceasta este adevărata schimbare aici. Nu un „aspect îndrăzneț”. Nu un „moment de modă”.
O recalibrare a puterii.
Couture a fost întotdeauna despre fantezie, dar fantezia are implicații sociale. Dezvăluie pe cine ne imaginăm în centrul lumii și cine rămâne decorativ la marginile ei. Plasându-l pe Bad Bunny în centrul său, Schiaparelli a recunoscut ceea ce multe instituții încă ignoră: cultura nu mai curge de sus în jos, erupe și vorbește mai multe limbi simultan și, cel mai important, nu cere permisiunea.
Luxul nu va mai arăta niciodată la fel după această apariție. Și – sincer?
Nu ar trebui.
